Neskutečně podmanivá a rozsáhlá je oblast delty řeky Okavango na severozápadě Botswany. Unikátní ekosystém, neustále měnící svou podobu, kde mapa má jen omezený orientační význam. Řeka Okavango totiž neustále mění svou tvář a na rozdíl od ostatních řek končí svoji pouť v poušti Kalahari, kde tvoří největší vnitrozemskou deltu na světě, viditelnou i z vesmíru.

Hladina Okavanga zavísí hlavně na srážkách v dalekých angolských horách, které kulminují v lednu a únoru. Tyto vody dorazí do delty v červenci a srpnu, kdy je hladina v Okavanga deltě nejvýše. Jedná se o neuvěřitelně složitý a magický, tepající ekosystém s množstvím divoké africké zvěře. Okavango je skutečný ráj – sen všech obdivovatelů volně žijící zvěře.

Oblast Okavango delty zabírá kolem 15 tis. km2, Když hladina Okavanga kulminuje, vodní plochy až ztrojnásobí svou plochu. Pro mě je Okavango delta skutečný fenomén, stále živý a měnící se ekosystém s fantastickými přírodními scenériemi a spoustou divoké zvěře i nádherného ptactva.

Pro pozorování zvěře v parku Moremi je nezbytné auto 4×4 a skvělý je i člun, se kterým se dá dostat i na místa autem nepřístupná. Z Maunu startují malá letadla k vyhlídkovým letům, takže každý návštěvník si přijde na své. Moremi NP je přístupný veřejnosti, je zde i pár jednoduchých kempů, kde se dá tábořit za vcelku přijatelné ceny.  Tady je super tip…

Pak jsou na jednotlivých ostrovech soukromé luxusní bungalovy s plným servisem, přístupné jsou jen člunem nebo letadlem, cenová relace se zde však pohybuje kolem  tisícovky USD  za den.

Patříme mezi asi padesátku lidí na světě, kdo se v Okavango deltě potápí i s krokodýly, o tom ještě napíši příště …

Zambezi je magická řeka a divočina Mana Pools to umocňuje

Díky neskutečné náhodě jsem objevila další úchvatnou africkou divočinu – Mana Pools.

Zimbabwe patří k mým oblíbeným destinacím a tahle divoká oblast na Zambezi to jen umocnila.

Řeka oplývá spoustou ostrovů a mělčin, jedinečný hroší ráj. Najdete tu všech “big five” – slony, buvoly, lvy, nosorožce i leopardy.

Vlhy jsou ozdobou  řeky Zambezi

Ale zpět k tomu příběhu. Projížděli jsme Zambií a mířili do srdce divočiny, parku South Luangwa, naše plány však nabraly trochu jiný itinerář, co čert nechtěl, v celé Zambii v ten moment došly pohonné hmoty. Nikde nic, všechny pumpy byly vycucané do poslední kapky benzínu.

Přestali jsme zoufat a zvážili naše možnosti (hlavní představitelé této úžasné země se jmenují – Kunda a Banda – foneticky) a tak jsme raději přejeli do Zimbabwe, kde sice vládne Mugabe, kterého bych otitulovala tím nejhrubším, co znám, ale benzín už tam po dlouhé době mají.

Navečer přicházejí stáda slonů k řece

A tak jsem díky problému s pohonnými hmotami poznala kouzlo divoké přírody v Mana Pools. Pro rangers jsme koupili pytle mouky, cukr a vydali se objevovat tento panenský kout Afriky.

Klubáci čistí impalu od parazitů

Úžasné místo. Výhodou je možnost vyjít si pěšky kolem řeky nebo přejet na vyhlidku a pozorovat zvěř. Samozřejmě je nutné dodržovat určitá pravidla, ale je super, že nemusíte trávit celou dobu v autě. Toho jsme hojně využívali, sbalili jsme plátěná křesílka, svačinku a užívali si přírody. K vidění je tu kromě spousty zvěře i mnoho druhů krásného ptactva – barevné vlhy, lovící orli, rybaříci, volavky, čápi a mnoho dalších ptačích krasavců. Oblast Mana Pools mě natolik nadchla, že jsem se rozhodla začlenit ji do našich tripů.  Jdu na to…

program tripu do této oblasti…

. Parta mých přátel se rozhodla poznávat Afriku ze sedla motorky. “Proč ne?”, říká JP a už vymýšlí zajímavou trasu. Kapské Město, Mys Dobré naděje, tučnáci a Waterfront, to se nedá vynechat. Následující den už je tu cesta z Kapského Města do Gansbaai, vede překrásnými pobřežními scenériemi, z jedné strany oceán, z druhé skalnaté masivy hor. A Gansbaai nás přivítala, jak se patří – velryby v zapajícím slunci mávaly ploutvemi na pozdrav. Další den měníme dopravní prostředky, oceánské safari je přece jen lepší na člunu a my si užíváme nejen dovádějících lachtanů, ale okukovat člun připlují i predátoři těchto vod, velcí bílí žraloci.

Průjezd jedním z kaňonů

Přes moravskou vesničku Elim, Střelkový mys – nejjižnější výběžek Afriky, podhorské město Swellendam pokračuje naše putování k horským průsmykům, kde si banda na “maškách” užívá přírodních terénů. Střídají se horské cesty, průjezdy nádherně bizardními kaňony a v Údolí paviánů překonáváme několikrát i klikatící se říčku.

Gabka projela vodou naprosto přesvědčivě, holka šikovná

V této divoké oblasti potkáváme paviány a kočkodany, antilopy kudu, impaly, springboky a další africkou faunu. Asi nejpřekvapivější bylo setkání s buvolem, který se v klidu pásl přímo na místě, kudy jsme projížděli. Přírodní terén si vyžadoval plné soustředění a tak  si to Karel prosvištěl kolem překvapeného buvolího samce. Po prvním šoku si buvol uvědomil, že on je tady vlastně pánem, a ač popošel pár kroků od cesty, chtěl mít situaci pod kontrolou, nezbylo, než mu zatarasit cestu naším doprovodným Land Cruiserem, aby mohly přejet i další motorky.

Překvapený buvol: "Co to bylo za odvážlivce?"

Zážitek bylo i nocování v divokém opičím údolí, kde je potřeba vše schovat, opice jsou velmi zvědavé  a vynalézavé zlodějky! Tsitsikamu – kouzelnou pralesní oblast na Garden Route, jsme projížděli převážně přírodními terény nebo starými cestami (motorka přece projede všude), kempovali jsme na pobřeží oceánu u ústí řeky Stormriver a zase to zapadající slunce v oceánském příboji, magické místo.

Večery u oceánu "dostanou" každého.

Ti otužilejší z nás (oceán má kolem 20°C) si nenechali ujít ani dovádění ve vlnách na Victoria Bay, kde nás ráno připluli pozdravit hejna delfínů. A jsme opět v Gansbaai, deset dnů rychle uteklo, poslední vycházka kolem pobřeží, ještě rozloučení s velrybami a lachtany … tak ahoj příště, magická Afrika má ještě tolik překvapení…

typ na podobnou dovolenou …

Musím se s vámi podělit o zážitky s velrybami, kteřé pravidelně každou zimu připlouvají ke břehům jižní Afriky.

Rodinka velryb u břehů Gansbaai

Dovádějící mládě Pravé jižjí velryby

Velryby, stejně jako delfíni komunikují pomocí sonaru. Dororumívají se i zvuky – podoné jako pískání, které jsou slyšitelné na míle daleko. Dospělá velryba dorůstá v průměru kolem 16 m a odhaduje se, že se dožívají až 100 let! Mláďata se rodí 5-6 m dlouhá po 12-ti měsíční březosti a společně s matkou stráví svůj první rok života. Hlava velryb je porostlá parazitujícími korýši, podle nichž lze jednotlivé jedince identifikovat. Potravu získávají, tak, že přes kostice (až 3m dlouhé), vyrůstající z horní čelisti filtrují plankton a drobné korýše.

Odrostlá velrybí mláďata jsou neúnavní skokani

Když jsem poprvé uviděla velryby, byl to zážitek, na který se nedá zapomenout, vryje se vám do paměti na celý život. V zimní období, kdy tady velryby pobývají se mi takové potěšení naskytne témeř denně a je to stále velmi vzrušující podívaná. Obzvlášť, když začnou dovádět a vyskakují z vody, aby se zbavily parazitů, ale nejen já jsem přesvědčená, že to dělají i z radosti a slouží to jako další prostředek k dorozumívání.

Pozorovat velryby z bezprostřední blízkosti jezdí nadšenci z celého světa

V toto období přijíždějí turisté z celého světa obdivovat tyto úžasné obry ze břehu i z najatých lodí. Western Cape má ještě mnoho dalších lákadel, některá jsem už tady ukázala. Je to oblast nádherné přírody a oceán s fascinujícími tvory, tak příště zas napíši o dalších kouzelných místech této oblasti.

typ na dovču…

Řeka z jedné strany, oceán z druhé, uprostřed písečná pláž - zn. ráj

Ráda bych se podělila o nádheru provincie Eastern Cape a Wild Coast, skutečné divoké pobřeží v pravé smyslu tohoto slova.

Jsme uprostřed zimy.

JP-ho teenagers  mají zimní prázdniny a tak s nimi vyrážíme na pár dnů na výlet.

Projíždíme nádhernou Garden Route (o té příště).

Zastavujeme na Jeffreys Bay, světoznámém letovisku, kde se vše točí kolem surfingu – měli jsme štěsí na parádní vlny, na které se tu sjíždí surfisti z celého světa.

Jeffreys Bay je rájem surfařů z celého světa

Míjíme kouzelné přímořské město Port Elizabeth a mažeme na sever prozkoumat tu slibovanou “pravou Afriku”.

Krajina se hodně změnila, jedeme hornatou oblastí, posetou domorodými kruhovými stavbami, kolem políček a pasoucího se dobytka.

Obdivuji tu nezkrocenou scenérii strmých srázů se stádečky ovcí, koz a krav, kouzlo zálivů s písčitými plážemi.

Řeky vlévající se do oceánu tu vytvarovaly hluboká, divoká údolí. Přes 300 km pobřeží téměř nedotčeného civilizací, krása přírody vás tu zcela pohtí.

Pozorovali jsme stovky delfínů, jak prohání a loví sardinky

Oceán je tu plný života, ve vlnách jsme dováděli s delfíny, pozorovali jsme lovící tereje,  jak bravurdními nálety loví sardinky, obdivovali jsme dovádějící velryby keporkaky.

Každoročně koncen června tudy táhnou miliony sardinek a tak se tu vypravují obdivovatelé této mimořádné události, které se říká sardinkový run.

Je to divoká a fantastická podívaná na obrovská hejna sardinek a jejich predátory – delfíni, žraloci, lachtani, a dalčí oceánští lovci, ze vzduchu pak racci a terejové.

Doufám, že z takového tiátru příště pod vodou něco nafotím a podělím se o zážitky.

Srtmé břehy střídají liduprázdné písčité pláže - to je Wild Coast

 

 

typ na dovču…

Gansbaai - nadchla mě už jenom cesta podél pobřeží, z Cape Townu je to přes Kleimond asi 160 km po pěkné asfaltce, spousta malých parkovišť pro čumily a nadšené fotoamatéry, jako jsem já. Jejeme po jednom z nejkrásnějších pobřežích na světě. Jsem naprosto fascinovaná. Poprvé v životě vidím zblízka skákat velrybu, jednou, dvakrát… a tehdy mi zcela vážně proběhlo hlavou, tady bych dokázala žít.

Nicméně, pokračujem přes kouzelné město Hermanus do Gansbaai

                           

Z čeho toto pobřežní městečko žije, je vidět už z dálky – jsou sádroví, laminátoví, plechoví, betonoví a namalovaní všude možně – žraloci. Ano, Velký bílý žralok cení čelisti i ve výkladech obchodů s plenkama.

Gansbaai je malebné městeško na jižním konci afrického kontinentu

Když jsem přijela poprvé (2007), netušila jsem, že budu bydlet v centru tohoto žraločího mumraje, u malého přístavu v Kleinbaai (část Gansbaai)

Své lodě, dnes už je jich osm, tu mají společnosti oprávněné brát zájemce právě k pozorování žraloků v jejich přirozeném prostředí , podotýkám, že z bezpečí klecí. Doufám, že poznání tohoto tvora alespoň trochu pomůže k jeho záchraně, když nastalo jeho masové vybíjení, k čemuž přispěl i film “Čelisti” – tím ho nehaním, jen spousta lidí nepřemýšlí nad tím, co je realita a co zdařilý trik.

Kleinbaai - malý přístav, odkud se vyplouvá na žraloky, pozorovt velryby, lachtany a tučňáky

Musím však uvést věci na pravou míru a vzpomenu dvě jména spojená s touto neobvyklou adrenalinovou aktivitou.. Andre Hartman a Jean-Pierre Botha (v jehož domě na břehu oceánu právě píšu tento blog) nejenže zkoumali žraloky bez ochranné klece, ale díky nim se tato úžasná podívaná stala vyhledávanou turistickou a adrenalinovou zajímavostí.

Srdečně zvu, mistr evoluce – velký bílý žralok stojí to za to, nádherný, majestátní a inteligentní tvor.

Asi osm kilometrů od pobřeží, na Dyer Islandu žije velká kolonie lachtanů – přes 55 tisíc a to je pro žraloky velké lákadlo. Projížďka kolem ostrova je velký zážitek, tisíce dovádějících a “pokřikujících” lachtanů.

Dyer Island a lachtani

Na druhém ostrově mají svůj domov tučňáci, kormoráni a další místní opeřenci.

Okolí Gansbaai je neuvěřitelně malebné. Endemická buš – Fynbos nabízí fantastickou podívanou, roste zde víc druhů keřů a květin, než byste nalezli třeba v rozsáhlém, brazilském pralese.

Protea, královna místní flóry má mnoho různých modifikací tvarů i barev, stejně jako mnoho dalších místních endemitů.

Procházka buší podél pobřeží mi vždy dodá pocit pohody a nabije mě energií.

potápění se žraloky můžete zažít i vy, více…

kontakt: jitka@nambwa.cz

typ na dovču…

Nemohla jsem odolat - plakát z naší oblíbené hospůdky.

Dovádějící pravá jižní velryba

Dračí hory - Amphitheatre

Drakensberg - Tugela

Tak se opět přesvědčuji, že v Jihoafrické republice najdete snad “celý svět”. Tentokrát mě uchvátily svou bizardní krásou Dračí hory. Jméno, musím uznat, že příhodné, dostaly od původních holadských osadníků začátkem 19. století, když k horám dorazili během tzv. Velkého treku.

NP Drakensberg zabírá nejzajímavější oblast Dračích hor. Rozkládá se na téměř 2500 km2 v provincii Kwazulu-Natal, která na západní hranici sousedí s Lesothem. Hřebeny hor, opravdu připomínají hřbety bájných draků a často převyšující tři tisíce metrů.

Hory se mění každou chvíli svou různobarevnou hrou světel a stínů, v záři zapadajícího slunce působí tyto divoké a bizardní vrcholy magickým kouzlem. V pěti kaskádách se ze skal řítí druhý největší vodopád na světě  - Tugela, přesahuje 930 m.

NP Drakensberk je oblíbeným místem pro milovníky trekkingu, cykloturistiky ale i méně náročných tůr a procházek. Velmi oblíbené jsou i projížďky na koních.

Na fascinující vyhlídku z Amphitheátru je možný i jednodenní nepříliš náročný výšlap.

Na své si však přijdou i skuteční vyznavači trekingu. Organizujeme i pětidenní trek s nejkrásnějšími výhledy na Dračí hory. Přespat se dá většinou v jeskyních. Líbilo by se vám to? Napište mi….

Pozdní světlo je paráda a tak rychle pár snímečků, bouřka na sebe nedá dlouho čekat

typ na dovču…

Zambezi žralok ( Bull shark) a jeden zajímavý projekt

Ústí řeky Breede River - Jihoafrická republika

Je únor 2009 a já mám možnost zúčastnit se s JP jednoho unikátního projektu. Než se však vypravíme na Breede River – ano myslím řeku na jihu Afriky, něco málo informací o tomto druhu žraloka. Bull shark – Carcharhinus leucas vyhledává i mělčí, brakické vody, navštěvuje větší říční toky a zpestřuje si tak jídelníček i sladkovodními živočichy.Byl často spatřen mnoho mil od pobřeží oceánu v říčním toku. Patří k velkým predátorům, jako je velký bílý a tygří žralok. Dorůstá 2–3,4 m, váha se pohybuje mezi 90 – 230 kg. Samice jsou větší, než samci a rodí okolo 10 živých mláďat,ve volné přírodě se dožívá až 16 let.

Zambezi shark

A tak díky SASC – organizace na ochranu životního prostředí, jsem se mohla zúčastnit monitorování jedné mohutné žraločí dámy, evidentně očekávající příchod nového potomstva.Díky profesionálním rybářům byla pomocí živých návnad vmanipulována k bahnitému břehu, kde se podařilo upevnit jí vysílačku a odebrat potřebné vzorky pro výzkum. Velkým překvapením je velikost, měří čtyři metry, takže je největším známým žralokem tohoto druhu na světě! Neuvěřitelný kousek a my jsme u toho!

monitoring

Monitoring jsme prováděli 24 hodin denně díky speciálnímu zařízení, které nám pomáhalo lokalizovat její polohu a pohyb. Střídaly jsme se čtyři týmy po čtyřech hodinách, bez ohledu na počasí a tak jeden den jsme se mazali proti ostrému letnímu slunci a pár hodin nato jsme zabaleni do pršiplášťů vzdorovali prudkému dešti. Bylo to velmi vzrušující a ač byla viditelnost v řece mizivá, podle vysílačky jsme přesně věděli, kdy je pod člunem a kdy plave proti nebo po proudu řeky a my samozřejmě za ní.

Zajímavá setkání byla i s účastníky projektu, sešli se tu žraločí nadšenci z celého světa, základtvořili Jihoafričani, ale byla tu i Kanaďanka, studenti z Anglie, Holandska, USA a ani nevím, odkud všichni byli, no a mezi nimi i jedna – a to vím přesně – Češka.

Jak už to tak někdy chodí, pátek, třináctého – a podotýkám, že nejsem pověrčivá -jsme s JP vyrazili na noční monitoring. Teplý večer, žraločí dáma si plave asi 6 km řekou proti proudu. Vše v pohodě, pečlivě kontrolujeme všechny údaje. Za chvilku končí naše hlídka a tak zaznamenáme poslední známou polohu a obracíme člun.

"Myslel jsem, že máml 150 cm a 45 kg krásný úlovek, ale než jsem ho dostal na loď, Zambi si "kousek" ukradla a tohle zbylo"

Oblohu plnou hvězd však v mžiku zakryla neproniknutelná mračna ana řece byla v tu chvíli absolutní tma. Po pár metrech člun zadrhává a my stojíme. „Proč?“ ptám se JP. „Zdá se, že jsme na mělčině uprostřed řeky, ale to nic, odtlačím člun do větší hloubky a jedeme dál.“ Ouvej, nejde to, ten zatracený motor nefunguje jak má a nechce nahoru,zůstává zabořený v bahně. Společně zkoušíme člun odtlačit do hlubší vody, ale sami na to nestačíme. Tak se tak brouzdáme asi hodinu kolem člunu v noční řece, voda něco nad kolena, kolem nás skáčou ryby a poletují vyplašení ptáci. No a pak že je Zambezi žralok lidem nebezpečný – splnili jsme všechny podmínky – teplá mělká voda a dva páry nohou. Když pro nás přijel druhý člun, smál se ranger : „Příliš mělká voda pro tak korpulentní těhotnou dámu!“ Musím podotknout, že toho si byl vědom i JP, jinak by mě snad do té vody nevzal, nebo jo?

večerní Breede River

typ na dovču…

Cestou míjíme himbské vesnice sestávající z několika podobných obydlí.

Máme za sebou fascinující vodopády Epupa a parádní rafting na Kunene. “Co nás teď čeká?” loudím informace po JP, který slibuje dobrodružnou cestu a tajemně se usmívá. To jsem vážně zvědavá, co je tak zajímavého na cestě pouští.

Balím do bedny naše kempingové nádobí a vyrážíme. Cestou míjíme typická himbská obydlí. Také máme v zásobě cukr, mouku a šňupací tabák, abych mohla navštívit Himby, tak nemůžeme přijít po prázdnu. JP mi předává řízení a pořád ten šibalský úsměv.

Je pravda, že o nějaké “cestě” tady nemůže být ani řeč, ale dá se to a řízení mě v takovém terénu baví.

Zastavili jsme u jedné ze vzdálených vesnic, pokorně jsme pozdravili a poprosili, jestli si můžeme vesnici prohlédnout. Po předání zmiňovaných dárků nám bezzubý starý muž pokynul na souhlas. Nebudu se těď o životě a zvycích Himbů rozepisovat, to nechám na příště, nemohu je ale z této části zcela vynechat, přece jen projíždíme jejich územím  a míjíme je s jejich stádečky.

Himbky používají červenou hlinku smíchanou s tukem a bylinama i k ochraně dětské pokožky. Máte starost s výběrem značky dětských plen? Netušily by, o co jde.

Projíždíme oblastí, kam se turisti běžně nedostanou, cesty tu v podstatě neexistují, občas projíždíme suchýmy písčitými koryty “řek”. Cestou ještě Himbům rozdáváme šňupací tabák , dětem jablka a pomeranče. Cesta začíná mít trochu jiný ráz, abychom se dostali do údolí Marienfluss, musíme projet horama. Teď předávám řízení zpět Jappiemu, jízda je mazec, ale i velký zážitek.

Cestou, necestou, polem, nepolem... takových sjezdú i šplhání ale bylo!!!

Jsou úseky, které sjíždíme nebo střídavě šplháme po centimetrech. Toyoty Hillux 4×4 jsou v tomto terénu neocenitelné. Odpoledne už nám údolí Marienfluss předvádí, jak kouzelná může být i tak vyprahlá krajina.

Údolí Marienflus je lemováno úžasnýma bizardníma skaliskama

Ačkoli oblast působí pro život nehostinně, žijí tu stádečka přímorožců, antilop, potkávali jsme pštrosy a další zástupce africké fauny.

Po náročném, ale dobrodružném přejezdu si užíváme výhledu na Kunene

Nemohu vynechat jeden moment našeho putování. Vydáváme se na jih, projíždíme skutečnou namíbijskou pouští, často pozorujem úkaz, zvaný Fata morgana. Po pár hodinách už si nejsem jistá, zda to co vidím je pravda, nebo to za pár chvil zmizí.

Tahle červená bečka nezmizela, dokonce tam nějaký vtipálek položil starý telefon, no, nedalo mi to, abych ho netestla

vyprávění je z části cesty – Africké vodopády, více….

Mozambik se pro mě synonymem úžasného potápění, nicméně stále je to jedna z nechudších oblastí světa. Země prošla složitými změnami. Po druhé světové válce většina evropských zemí nechala své kolonie vyhlásit nezávislost, Portugalsko však vyhlásilo Mozambik za zámořské území a zmemožnilo tak cesku ke svobodě. Až v roce 1975 byla vyhlášena Mosambiclá lidová republika podporovaná komunistickým blokem. Začalo znárodňování a přesídlování, vše vyústilo v občanskou válku, která zemi absolutně zdecimovala. Zásadní zvrat nastal až s pádem východního bloku, rozpadem SSSR a koncem apartheidu. V roce 1992 smlouva mezi  RENAMO a FRELIMO (hlavní političtí rivalové) ukončila oficiálně válku. Nové nepokoje ještě rozdmíchaly volby v roce 1998, nyní jde Mozambik demokratickou cestou.

V ulicích hlavního města Maputa panuje po celý den čilý pouliční obchod

Velkým zážitkem je večerní a noční Maputo se spoustou restaurací, s pouličními prodejci, všude jsou slyšet podmanivé africké rytmy. Vedle pozůstatků války je na každém kroku vidět snahu o lepší život.

Pobřeží Maputa, kudy projíždí turisté je poseto prodejci nápojů všeho druhu

Po návštěvě hlavního města přejíždíme asi 500 km do oblasti Jangamo a Paindane, kde se budeme potápět.  O fantastických tvorech, které Indický oceán ukrývá je samostatné povídání. Zvu vás na výlet do jedné z vesnic, kde jsme chtěli nahlédnout do života místních lidí. Míjíme políčka s maniokem – sladká brambora, nekonečné kokosové plantáže, sady mandarinek, stromy Anacardium jehož plody jsou kešu oříšky.

Typická obydlí místího obyvatelstva, materiálu - větve kokosových palem je všude dost

Je neděle, průvodce nám dělá Ernesto, který s námi denně vyráží se Zodiakem na moře. Jeho žena učí děti v místní škole a zrovna je v kostele, tak jí jedeme naproti. Přijíždíme ve chvíli, kdy lidé začínají vycházet z kostela, Ernesto jde za duchovním, prohodí s ním pár slov a ten vyzývá všechny, aby se do kostela vrátili a volá i na nás.

Uvniř kostela vyslovuje Ernesto svá poděkování a přání

Na tento moment nikdy nezapomenu. Ernesto říká: “Tento muž je Jean-Pierre Botha, který mě naučil řídit člun, díky němu mám práci, přivádí k nám turisty, pro které pracuji já a další z vás. Toto jsou jeho přátelé, kteří přijeli z Evropy obdivovat naši přírodu….” Bylo to dojemné, když jsme vycházeli z kostela, pro slzy jsem neviděla, lidé se s námi objímali a přáli nám dlouhý život.

"Jednou bude můj syn také divemaster jako ty JP", říká Ernesto

Upřímně všem v Mozambiku držím palce.

Škola - tady učí Ernestova žena děti číst, psát, počítat...je neděle, tak jsem vyfotila alespoň prázdnou třídu

vyprávění je z cesty Mozambik a safari v JAR, více….

Mosi-oa-Tunya neboli Dým, který hřmí, tak říkají domorodí obyvatelé jednomu z nejúžasnějších výtvorů matky přírody. Vodopády vznikly působením eroze, tektonických a vulkanických sil a stále mění svou podobu. Řeka Zambezi tady padá z útesu v šířce 1.700 m do čedičového kaňonu. Voda se řítí až ze 120m výšky, místy je tato úzká skalní propadlina až 140m hluboká.

Vodopády dostaly své jméno po anglické královně Viktorii, na jejíž počest je tak pojmenoval David Livingston, který dorazil k vodopádům v roce 1855.

První důkladný geologický průzkum včetně map udělal český cestovatel Emil Holub! Je také prvním autorem publikace o Viktoriiných vodopádech.

Během roku průtok řeky Zambezi velmi kolísá, rozdíly mezi obdobím sucha a děšťů  jsou tu značné.

Kolem Viktoriiných vodopádů jsou vybudovány chodníky, je to příjemná procházka asi dva kilometry dlouhá se spoustou vyhlídek na tuto úžasnou přírodní scenérii.

Rybařík jižní třepetavě poletuje nad hladinou a pak se zprudka ponoří pro svou kořist.

Mohutná Zambezi se nad vodopády rozlévá do šířky téměř 1800m, má v této části nesčetně ostrůvků, kde hnízdí mnoho druhů ptáků. My jsme si najali loďku a projížděli touto oblastí. Na větších ostrovech se přes den popásaly antilopy, pozorovali jsme skupinky našeho největšího suchozemce slona a kolem ostrůvků frkající hrochy.

Přes den se sloni krmili na ostrovech, na noc se brodili a plavali zpět na pevninu.

A zase ty kouzelné podvečery, z kekpů kolem řeky zaznívala typická africká hudba, v dálce bylo slyšet hřmění vodopádů a západ slunce čaroval teplými dočervena zbarvenými tóny.

Vyjeli jsme si po Zambezi a počkali na fascinující západ slunce

Viktoriiny vodopády jsou však úžasné i pro spoustu zajímavých aktivit. Romantickou procházku kolem vodopádů s výhledy na vodní živel a tříšť vytvářející tak i několikanásobné duhy si nenechá ujít žádný turista.  Z helikoptéry mám neustále v živé paměti obraz nádherné široké Zambezi řítící se do rokliny, kde se z lenivé řeky stává dravý proud plný peřejí. Díky úzkému kaňonu je místy hloubka přes čtyřicet metrů! Splnilo se mi přání vidět Vikroriiny vodopády ze vzduchu i ze země. „A co zespodu?“ směje se JP. O raftingu na Zambezi pod vodopády jsem už od pár odvážlivců slyšela. No co, tak to snad zvládnu, ne? Nějaký ten raft už mám za sebou, tak proč ne. A tenhle patří mezi top 10 raftů na světě. Jdeme do toho.

pohled z helikoptéry do klikatého kaňonu za vodopády

Zambezi se pod vodopády změnila v dravou řeku plnou pěřejí

Je to mazec i pro zkušené vodáky, fantastický zážitek a báječní, profesionální Zimbabwané jako průvodci tímto adrenalinovým sjezdem. Mám za sebou půlstoletí života, ale až se zase na „viktorky“ pojede, rozhodně si to nenechám ujít! Jeden z největších zážitků mého nádherného života v Africe.

Tady je jeden z typů na parádní dobrodružství….

takový rafting si rozhodně musíme zopakovat, dle mého názoru považuji tuto na první pohled bláznivou jízdu peřejemi za bezpečnou! Průvodci jsou zkušení profíci!!!

Po úžasném dobrodružství v Caprivoho pruhu v Namibii míříme do Botswany. Na hranicích si čistíme boty v nějaké desinfekci (to znám i z Evropy) a jedeme směrem k NP Chobe. Písčítá cesta nevalné kvality nás přivádí do oblasti, vyznačující se hojností divoké zvěře. Chobe je národní park s rozlohou kolem 11 tis. km2, protéká jím řeka stejného jména, lemovaná rozsáhlými porosty hlavně mopanů a křovin.

Chobe je rájem pro slony, milují vodu, které je tu celoročně dost a bahno jim pomáhá zbavovat se parazitů, takže koupající se a bahnící se slony jsme potkávali celý den.

Plavba po řece byla výborný nápad, ke zvěři jsme se dostali velmi blízko, občas nás překvapili sloni, kteří se najednou vyhrnuli z porostů směrem k řece. V ramenech, ve stojaté vodě se vyvalovali skupinky hrochů, na březích se vyhřívali krokodýli a porostem kolem vody se živila stáda buvolů.

Přes poledne je většina zvířat schovaná ve stínu stromů, a tak nejlépe je vyjet za zvířaty ráno a v pozdní odpoledne.

Projížďku po řece jsme protáhli až do večera, ty jsou tu velmi působivé, zvuky divoké Afriky dodávají už tak úžasné atmosféře neopakovatelné kouzlo.

Vzhledem k množství zvěře, která v Chobe žije, jsme slyšeli zvuky nočního života velmi zblízka, ráno, hned jak se začne rozednívat, se začnou zase ozývat opeřenci. Žije tady mnoho zástupců ptačí říše. Jednoho představím.

A tak díky tomuto neúnavnému křiklounovi jsme brzy ráno vyrazili obdivovat další divokou Afriku.

vyprávění je z tripu Africké vodopády, více…

Národní park ETOSHA najdete na mapě na severu Namíbie. Původně zabíral okolo 100 tis. km2 (založen v roce 1907), ale kvůli politickým tlakům (1960) se území redukovalo na rozlohu zabírající přes 22 tis. km2.

Etosha znamená “Velké bílé místo”, je to masívní minerální pánev a zabírá zhruba pětinu území tohoto parku. Vznikla vysušením velkého solného jezera, když před miliony lety změnila řeka Kunene svůj tok.

Etosha je skutečná perla mezi africkými destinacemi, v období sucha můžete zvěř u napajedel pozorovat z bezprostřední blízkosti! Díky artézským studním – napajedlům a větrným čerpadlům má zvěř vodu i v období největšího sucha – v parku je asi 40 napajedel u kterých se zvěř často zdržuje.

Etosha je oplocená travnatá savana s porosty keřů, ale i stromů mopane a akácií – neodmyslitelný symbol Afriky. K většině napajedel vedou cesty, kvůli bezpečnosti není možné  (kromě vyhrazených míst) opustit vozidlo.

Smečka lvů obsadila jeden ze zdrojů vody, nedaleko postávaly žirafy a čekaly, až bude bezpečno.

V parku se dá přenocovat ve třech táborech, Namutoni, Okaukuejo a Halali, v kterém jsme tentokrát zůstali i my. Kousek od kempu -asi 400 m je skála, odkud se dá pohodlně pozorovat napajedlo i v noci, je osvětlené a pozorování zvěře, která se u napajedla střídá si tak můžete užívat celou noc. Pro nadšené fotografy, ke kterým se počítám i já, je tu možnost parádních fotografických úlovků.

Nejlepší měsíce na potorování zvěře jsou právě ty, kdy je období sucha a divoká zvěř chodí pít k napajedlům. Etosha je fantastická příležitost dostat se ke zvěři na pár metrů a obdivovat jejich nespoutanou krásu.

Tady jsou typy na dovču…

Mozambik mám spojený především s Indickým oceánem a jeho úžasnými obyvateli, tak prostě nemůžu začít jinak, než vzít vás s sebou pod vodu. Než se ponoříme hlouběji, představím vám jednoho urostlého krasavce.

Žralok velrybí

Žralok obrovský, jak se také “velrybákovi” říká je největší rybou i parybou současně. Přesto, že je ze všech žraloků největší, je to mírumilovný obr, živící se planktonem, drobnýma rybkama a olihněma. Plavat s ním je úžasný zážitek. Je to lenoch, pohybující se rychlostí kolem 5 km/h většinou blízko hladiny, takže jak jsme ho z člunu uviděli, maska, šnorchl a ploutve bylo jediné, co jsme k jeho pozorování potřebovali. Nechává proudit nebo nasává vodu svou až dva metry širokou tlamou, přefiltruje a spolkne.  V těchto teplých vodách je velmi často k vidění i ve skupinách, většinou však žije samotářsky.

Tohle setkání bylo na poslední chvilku, měla jsem vzduch tak na bezpečný výstup, ale byla náhrerná, tak jsem  s ní malou chvilku zůstala, odhaduji, že měla kolem 150 cm, já mám 160 cm, hezky nám to spolu slušelo.  Škoda, že nás spolu nikdo neblejskl, byl nejvyšší čas jít nahoru.

Keporkak - matka s mládětem, škoda, že nemá fotka zvuk

Tak tohle je pro mě nejúžasnější zážitek spojený s oceánem, Keporkaky vyfotil Jenn-Pierre, který byl k velrybám doslova nadotek. Byl to den D. Velryby si daly scuka v místě, kde jsme se potápěli. Často zavřu oči a znova a znova si v duchu přehrávám úžasné velrybí písně. Byly to neuvěřitelně procítěné láskyplné balady.

vyprávění je z cesty Mozambik, potápění a safari v JAR, více…

Největším národním parkem v Jihoafrické republice je Krugerův NP, je nejstarším vyhlášeným parkem Afriky. Stalo se tak v roce 1902 a nese jméno búrského politika, který inicioval založení parku – Paula Krugera. Rozloha parku je téměř 20 tis. km2. Park se stal skutečnou Noemovou archou pro mnoho druhů živočišné říše. Rozmanitost živočišných i rostlinných druhů sem přivádí obdivovatele z celého světa.

Parkem vede 2400 km silnic, je tady spousta odpočivadel a vyhlídek, odkud se pozorovat okolní příroda bohatá na divokou zvěř. V parku je 14 různých biotopů. My jsme se vydali do Krugru od jihu od Krokodýlí řeky a už po chvíli jsme dávali přednost skupině slonů, která si to špacírovala přes silnici. Vzápění si nás ze své 5m výšky prohlížely elegantní žirafy, užili jsme si nespočet impal, zebry, pakoně žíhané, kudu velké, vodušky a další druhy antilop.

Parkem protéká pět velkých řek, na jejichž písčitých plážích a spoustě ostrůvků vyhřívají svá mohutná těla hroši, k vidění jsou tu krokodýli a okolo řek žije také rozmanitá ptačí populace. Takzvanou “velkou pětku” tvoří slon, lev, nosorožec, leopard a buvol. Jak je vidět z mých obrázků, není tak obtížné tato zvířata v Krůgru pozorovat ze vzdálenosti občas jen několika metrů.

Krugrův národní park má celkem 24 kempů, kde je možné přenocovat. Ubytování je možné zajistit levně v kempech ve stanech nebo  jednoduchých chatkách, až po luxusní, ale drahé ubytování. Kempy jsou oplocené, bezpečné, jsou tady obchody, hospůdky, načerpáte tu i pohonné hmoty. Často je u napajedel v blízkosti kempu noční osvětlení a návštěvníci tak mohou pozorovat divokou zvěř i v pozdních hodinách z bezpečí kempu. Jediní neuhlídatelní návštěvníci  jsou opice, taky se mi stalo, že jsem nachystala snídani, vše hezky naaranžovala a šla pro Jappieho. Rachot nádobí, který jsem slyšela po pár krocích dělaly opice, kradoucí naše jídlo.

Krugerův park je skutečně rozsáhlé a rozmanité území, naposled mě překvapil na severní hranici hustým, téměř tropickým pralesem s množstvím různých druhů zajímavých antilop, viděli jsme hrochy, velké kočkovité šelmy, vyhřívající se krokodýly, dovádějící paviány, makaky a další africkou faunu.

Nedaleko Krugeru NP vytvarovala řeka Blyde třetí největší kaňon na světě, rozhodně doporučuji Panoramatic route – odkud jsou fascinující výhledy na Blyde river canyon a jeho nezapomenutelné scenérie!

Toužíte-li poznat Africkou divokou přírodu, pak jste na správném místě, inspirujte se!  vyberte si od profesionálů……

Pro skupiny od  6-ti účastníku pro vás připravíme program přesně dle vašeho přání, takže chcete-li tuto perlu Afriky navštívit a poznat, zajistíme kompletní servis, napište nám….

EPUPA FALLS - jeden z nejúžasnějších výtvorů přírody, které jsem na cestě jižní Afrikou mohla obdivovat.

Epupa Falls - nádherná přírodní scenérie modelovaná řekou Kunene

Čas jako by tu měl úplně jiné rozměry. Řeka Kunene tu vytvořila mistrovké dílo, vodopády  Epupa. V hlavním korytě má výška kolem 30 metrů, řeka se tady doširoka rozlévá a tvoří další nesčetné kaskády a vodopády. Napravo je Namíbie, nalevo Angola, to ovšem krokodýlí populace neřeší a klidně navštěvuje střídavě oba státy. Zahlédli jsme také antilopy, přímorožce, pštrosy, producírovala se tu dikobrazí rodinka a pozorovali jsme překrásně zbarvené ještěrky.

Napravo Namibie, nalevo Angola Kunene tvoří i hranici.

Kolem řeky Kunene roste bohatá vegetace a řeka tady vytváří spoustu slepých ramen. Stezky kolem řeky jsou výborným místem pro výlety a poznávání jak divoké přírody, tak i života Himbů, pasoucích tady svá stádečka dobytka, občas se nám rybařící kluci chlubili svými úlovky.

Himbské ženy a dívky jsou velké parádnice

Tradiční způsob života Himbů v jejich malých komunitách je zde zachován díky odlehlosti území, které obývají.

Himbské ženy a dívky jsou velké parádnice a pečlivě pečují o svoji pokožku. Používají k tomu masti vyrobené z červené hlinky, tuku a bylin.

Překvapilo mě příjemné aroma tohoto přírodního kosmetického přípravku. Používají ho především jako ochranu svého polonahého těla před sluncem a hmyzem. Zdobí se šperky vyrobenými z kůže, železa, mosazi a mědi, za materiál jim slouží i rohovina z dobytka.

ze břehu nám mávaly himbské děti

Dalším báječným dobrodružstvím na řece Kunene je rafting. To jsme samozřejmě nemohli vynechat a tak jsme pod dohledem zkušených chlapíků projížděli touto  krajinou v gumových kajacích.

Většina úseků, kterými jsme projížděli je zvládnutelná i pro laika, najdou se však i peřeje, do kterých se někomu moc nechce, ale ty se dají obejít po břehu. Už z dálky je slyšet hukot vody a tak je jasné, co asi bude následovat. Rozhodně se nenechám přemlouvat a s jedním z instruktorů se pouštím do sjezdu bílé vody v peřejích.  Jsem nadšená.

to se prostě nedalo vynechat

Kunene je nádherná řeka, kolem žijí přátelští lidé a mým největším přáním je, aby to tak zůstalo. typ pro letošní rok- vice

Windhoek – hlavní město Namibie o této zemi hodně napoví. Žije tady kolem 250 tis. lidí, ostatní města v Namibii mají méně než 20 tis. obyvatel. Na rozloze 825 418 km2 žije něco málo přes 2 miliony obyvatel, což znamená asi 2,5 ob./km2. Není možné si nevšimnout obrovkého německého vlivu z dob, kdy byla Namibie v německém područí. Dnes je tato pro mě úžasná zem svobodnou republikou a je rájem hlavně pro dobrodružné povahy.

Nebudu vás teď zatěžovat zeměpisnými údaji a dějepisem, k tomu máme encyklopedie a odbornou literaturu, chci se s vámi podělit o zážitky a alespoň trošinku té nádhery vám ukázat.

Sossusvlei - rána a podvečery jsou fascinující

Sossusvlei a hvězdicovité duny – další pozvánka k poznávání a objevování namibijských přírodních krás.

Sossusvlei je jílová proláklina, okolo níž jsou rozdílnými větrnými proudy modelované nejvyšší duny na světě.

Než jsme se vydali obdivovat až 300m vysoké hory písku, přespali jsme v kempu před vstupem do rezervace.

 Hned mě upoutaly velké barevné sudy – tříděný odpad, tak tomu říkám smysl pro pořádek a tleskám.

Ráno je třeba si malinko přivstat, duny jsou nejzajímavější právě ráno a večer, když je slunce nízko, je to nádherné představení hry světla a stínů.

Citelný rozdíl mezi nočními a denními teplotami mě ráno donutil navrstvit oblečení. Když si pak chcete skutečně vychutnat pohled z vrcholku duny na údolí Tsauchab a na rozlehlou krajinu plnou větrem tvarovaných dun kolem Sossusvlei, musíte hold překonat těch asi 300 výškových metrů. A tak jsem po cestě nahoru zase odvrstvovala.

Odměna za “výstup” v tekoucím písku je nepopsatelná.  Nebyli jsme sami, kdo se na stejnou dunu vydal, poklábosíte, odpočinete a vydáte se zpět. Alespoň tak to všichni dělali. Jappie se šibalsky usmál “něco Ti ukážu, poběž za mnou” a tím nejprudším místem jsme běželi pískem dolů. Ještě teď cítím ten úžasný pohyb tekoucího písku pod nohama.

Namibijská poušť dokáže tak krásně čarovat ...

P.S. Kdo tu krade. Před cestou jsem si koupila fakt parádní pohodlné, kožené sandály. Ráno vstanu, obuju první, protřu oči, kde je druhý sandál? Pár metrů ode mě drží mladý šakal v tlamě moji druhou botu. Popadnu klacek a honím ho po poušti, jsou to přece moje nejlepší boty na příští dva měsíce! Byl rychlejší.

Tady je typ na poznání….

Tohle speciálka pro fotografy a filmaře…

Průvodce, JIŽNÍ AFRIKA, a k tomu s rodilým Jihoafričanem! Skvělá kombinace! Jak to vlastně vzniklo? Moje putování po státech Jižní Afriky začalo vlastně náhodou, jen jsem chtěla vysadit z každodenní hoňky za ideály Evropy. Připravovala jsem se na jiný svět, na jiný úhel pohledu, který zřejmě poopravím, nicméně realita mě tak trochu převálcovala. Teď vnímám samozřejmosti naší středoevropské civilizace jinak. Přesto začnu prvními dojmy z Jihoafrické republiky, která mě mile překvapila v mnoha směrech.

 

Kapské Město – už z letadla dělá dojem. Stolová hora je skutečně fascinující dominantou tohoto kosmopolitního města.  Okolí vévodí úžasná příroda a okolní panoramata, první dojmy mám v paměti jako vskutku nezapomenulné. Osvěžím se po 11 hod. letu a začínám vnímat atmosféru velkoměsta s vůní oceánu. Mám neuvěřitelné štěstí, že jsem tu s tím pravým chlapem, který mně Cape Town a okolí ukáže. Jean-Pierre Botha je ten, který mi také představí tvář jihu afrického kontinentu.

Kapské Město má hodně zajímavých lákadel – pohled z výšky 1000 m ze Stolové hory, mořské akvárium dvou oceánů, překrásnou botanickou zahradu Kirstenbosch, zajímavá muzea, známé obchodní centrum Waterfront, mohla bych pokračovat dlouhé stránky, abych toto úžasné město popsala.

Výhled z Cape Point na Cape of Good Hope

Mrkneme se trochu po okolí, Mys Dobré naděje a sousední Cape Point jsou necelou hodinu jízdy z Kapského Města, magická místa s úžasným výhledem. Po okolí jsou k vidění pasoucí se drobné antilopy, pštrosi a drzí paviáni, po většinu roku můžete pozorovat pravé jižní velryby nebo dovádějící lachtany. Při rčení “drzý jako opice” se mi vždycky vybaví paviáni, no zkuste třeba opomenout zavřít v jejich blízkosti auto, zapomeňte, že jste tam něco měli!

Potápím se a tak nemohu vynechat Simons Town, je výborným místem pro potápění v kelpech se žralokem sedmižábrým nebo s rozpustilými lachtany.

Kousek od Simons  Townu, v kouzelných zákokách Boulders Beach žije kolonie tučňáků. Někdy v osmdesátých letech na tomto místě zahnízdilo několik párů. Drobné zátoky se jim natolik zalíbily, že se populace rozrostla a dnes tu žije kolonie, čítající zhruba 800 jedinců. Díky systému vybudovaných dřevěných lávek je možné se k tučňákům dostat hodně blízko.

Celá oblast je velmi malebná, písčité pláže střídají bizardní skaliska, svahy pokrývá endemická buš, nazývaná Fynbos, vyznačující se nádhernou paletou rostlin, které nenajdete nikde jinde na světě, než právě v oblasti Western Cape.

Tučňáci na Boulders Beach

Pravá Jižní velryba - dovádivé mládě

Gansbaai - nadchla mě už jenom cesta podél pobřeží, z Cape Townu je to asi 160 km po pěkné asfaltce, malý provoz, po cestě přes Kleimond spousta malých parkovišť pro čumily a nadšené fotoamatéry, jako jsem já. Poprvé v životě vidím zblízka skákat velrybu, jednou, dvakrát… a tehdy mi zcela vážně proběhlo hlavou, tady bych dokázala žít. Nicméně, pokračujem přes Hermanus do Gansbaai za lákadlem Velký bílý žralok a Pravá jižní velryba a o tom v dalším článku.

typ na dovolenou…